Доаѓа Светското првенство во Русија и тоа значи дека за околу еден месец светот ќе биде бомбардиран од разни слики од фудбалски натпревари. Во една статија за Школата за дигитална фотографија, фотографот Џереми Х. Гринберг дава 8 совети за фотографирање спортови, особено оние кои бараат брзи и прецизни рефлекси и моторна координација, како што е фудбалот. Тој споделува технички поставки кои се корисни при снимање спортови и вели:

„Кога вашите вештини за набљудување се добро наместени, можете да предвидите моменти пред да се случат“

1. Користете долга леќа

Користете долга телефото леќа како што е 85-200mm и обидете се да се приближите до акцијата. Теле-објективот ќе ви даде флексибилност за брзо прилагодување на променливата ситуација. Спортистите се движат брзо, а истото треба и вие. На фудбалски терен, акцијата може да оди од едниот до другиот крај на теренот за неколку секунди. Во зависност од тоа каде се наоѓате, треба и вие брзо да се движите. Извртувањето на зглобот ќе ве одведе таму со добар објектив за теле зум.

2. Но не толку долго

Можете да користите поголема фокусна должина, 300-600 mm, но не се потребни супер долги леќи. Тие се исто така гломазни, тешки и скапи. Супер телефото објективот може да биде особено корисен кога снимате мотоспортови. Тркачки автомобил или мотоцикл на патека се движи многу побрзо одотколку бејзбол играч на поле. Во зависност од тоа колку се радувате на спортското снимање, можеби е подобро да почекате да купите супер телефото објектив.

3. Бленда и фокусна должина

Брзината на блендата треба да биде пропорционална на вашата фокусна должина за да се избегне тресење на камерата. На пример, објективот со фокусна должина од 200 mm треба да снима со околу 1/200-ти или 1/250-ти дел од секундата, додека објективот од 400 mm треба да снима со 1/400-ти дел од секундата. Стативот во основа ќе го негира ова правило. Сепак, некои места забрануваат стативи или може да биде опасно да се користат, затоа бидете подготвени да снимате без статив.

4. Вежбајте панирање

Панекцијата е кога ставате подвижен предмет во визирот и ја движите камерата лево надесно или оддесно налево следејќи ја насоката и брзината на субјектот. Придобивката од оваа техника е што имате повеќе време да ја составите сликата. Генерално е препорачливо да го поставите подвижниот субјект на едната страна од кадарот и да се префрлите на негативниот простор од другата страна на кадарот.

Панекцијата бара вежбање, но тоа е една од основните техники што сите фотографи треба да ги биди умешен во. Обично работи со околу 1/60 од секундата или побрзо за објекти кои брзо се движат. Експериментирајте додека не се чувствувате умешни и задоволни со резултатите. Оди на улицазатворете и снимајте автомобили во движење додека не го ставите автомобилот во рамка и главно или целосно остар.

5. Користете телеконвертер

Телеконвертерот е мал уред кој се вклопува помеѓу телото на камерата и објективот, зголемувајќи ја фокусната должина. Вообичаени се зголемувањата од 1,4x или 2,0x. Објективот од 200 mm може брзо да стане објектив од 400 mm со помош на телеконвертер.

Телеконверторите ја имаат предноста што се мали, компактни и релативно евтини. Исто така, телеконвертерот вообичаено ќе комуницира со вашиот дигитален фотоапарат и ќе ги задржи мерењето, автоматскиот фокус, податоците EXIF ​​и многу повеќе.

Погрижете се да го добиете истото брендирање за целата ваша опрема за сè да работи заедно. Постојат исклучоци од ова правило, но ќе треба да направите малку истражување за да го решите ова.

Негативната страна на користењето на телеконвертерот е тоа што ќе изгубите барем една светлосна точка. За време на дневна светлина, веројатно можете да си дозволите да го направите ова, но ноќе ви треба сета светлина што можете да ја добиете без да го жртвувате ISO. Телеконверторите се одлични уреди, но ќе треба да размислите за тргување со острината за да го добиете тој дополнителен опсег.

6. Замаглување со движење

Размислете дали сакате заматување при движење (и колку) или дали сакате целосно да го замрзнете движењето. Извесна количина на замаглување на движење можебидете пожелни во вашите слики од екранот за да може гледачот да ја почувствува акцијата на играчот.

Алтернативно, можеби ќе сакате да го замрзнете движењето и да ги одржувате работите наредени. Навистина е прашање на вкус и како мислите да ја раскажете својата приказна преку вашите слики и техники.

7. Движење за замрзнување

За да го замрзнете движењето ќе ви требаат околу 1/500-ти дел од секундата, 1/1000-та или уште повеќе во зависност од брзината на субјектот. Мојот стар Nikon FE SLR снима со 1/4000-ти дел од секундата и има DSLR-а кои снимаат со 1/8000-ти. Тестирајте и прилагодете по потреба. Кога спортувате, поволно е да користите режим на приоритет на блендата за подобри резултати.

8. Користете низок ISO

Поставете го вашиот максимален ISO на околу 100, 200 или 400. Можете да отидете до 800 (или повисоко) и да добиете употребливи снимки, но шансите се многу против вас на овој „крај“ на бирајте ISO. Помалку е повеќе, особено со акција и спорт.

Со користење на најниската можна ISO, ќе ги добиете најострите слики со оглед на брзината на блендата што ја користите. Спортовите и спортските настани се обично шарени активности со многу детали. Затоа, кога снимате спортови, треба да се стремите да користите најниска можна ISO.

Ако фотографирате со многу голема брзина на блендата, како што е 1/1000 или повисока,со оглед на количината на достапна светлина, можеби ќе треба да користите повисок ISO, како што се 800 или 1600, за да ја компензирате намалената светлина што доаѓа до сензорот на фотоапаратот. Можете да ја донесете оваа одлука пред да го притиснете блендата на секоја слика. Дали сакате острина, замрзнато движење или ги сакате и двете? Постојат граници и треба да бидете свесни, особено кога фотографирате предмети кои брзо се движат.